文．圖 / 林學聖
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信仰之道
多山的熊野地區位於紀伊半島南端，溫暖多雨的氣候孕育了參天森林，自古以來就被認為是神靈鎮座之地，佛教傳來之後的神佛合一說更形成了獨特的山岳信仰。自西元907年起，日本皇族們開始熊野神社的參詣之旅，後來更擴及到庶民百姓。如今熊野參詣道與歐洲的聖雅各之路，是唯二被登錄為世界文化遺產的「信仰之道」。
熊野古道可分為紀伊路、伊勢路、小邊路、中邊路、大邊路等五條路線，其中許多路段已被現代公路取代，僅中邊路還保留較完整的古道原貌。本文介紹位於熊野核心地帶的中邊路，還有小邊路的高野山及果無集落。
熊野九十九王子 – 山川千里涙難禁
熊野本宮大社、速玉大社、那智大社合稱為熊野三山。熊野三山本來是自然崇拜的神社，後來因神佛合一說，將原本祭祀的主神視為佛的化身，稱為「熊野權現」。古時皇族從京都沿著半島西側的紀伊路南下，再轉東進入中邊路，深入紀伊山地，前往本宮大社參拜，全程長達260公里。途中有許多祀奉熊野權現御子神的小神社，稱為王子神社，數量很多，號稱「熊野九十九王子」，參詣者沿途參拜以求平安。
西元1201年11月，後鳥羽上皇前往熊野三山參詣，隨行的著名歌人藤原定家，在日記中寫下了參詣途中的點點滴滴，被稱為「熊野御幸記」。山路險阻難行又兼多雨，出發才7天，定家已受風寒，咳病不止，上皇又經常深夜舉行和歌會，還得應旨作歌，真是心力交疲。第11天終於抵達本宮大社，定家感動不已，寫下：「過山川千里，遂奉拜寶前，感涙難禁。」
如今慕熊野古道之名而來的旅客，大部分走的只有發心門王子到本宮大社這一段，平緩易行，僅需2小時就可完成；部分路段與公路重疊，途經農家、茶園，還有不少提供休憩的店家。若想要體會當年藤原定家連日翻山涉水，終於抵達本宮大社，寫下「山川千里涙難禁」的心情，建議加碼道湯川到發心門王子這一段4小時的路程。
古道從道湯川開始先一路陡上，然後沿著山腹上上下下，來到一片森林，林中有一「湯川王子」神社，這裡是古時紀南豪族湯川氏的發祥之地。如今在蒼鬱的森林中，僅存斷垣駁坎。續行，來到音無川溪谷，若在紅葉季節來訪，可見溪谷中楓紅處處。經過豬鼻王子遺跡，又開始陡坡向上，大約20分鐘後，在霧氣瀰漫的森林中，抬頭望見發心門小小的鳥居。啊! 終於到了發心門，不久就可以看到本宮大社了。當年藤原定家翻山越嶺來到這裡，心中無限感慨，在門柱上題了一首漢詩：
慧日光前懺罪根 大悲道上發心門
南山月下結緣力 西刹雲中弔旅魂
時值深秋，定家看著紅葉隨風翻飛，從四五尺高的樹梢，緩緩飄落到地上。
大門坂 – 熊野參詣的最後一哩
昔日參詣者結束本宮大社的參拜之後，在熊野川乘小舟順流而下，前往河口附近的新宮，參拜速玉大社，然後再前往那智大社，完成熊野三山的參詣。速玉大社主祀巨岩之神，神佛合一之後被視為藥師如來佛；那智大社則是主祀瀑布之神，被視為千手觀音；本宮大社主祀河川與樹木之神，被視為阿彌陀佛。熊野三山分別將前世罪孽洗淨(速玉)、與現世結緣(那智)、最後救濟來世(本宮)，只要完成三社參拜，過去、現在、未來皆可得到安寧。
如今「熊野川參詣道」仍然在運行，全長16公里的河道，需時1.5小時。乘著小舟破風前進，欣賞山川景色，不覺間已至速玉大社。參拜速玉大社後，繼續往南，約18公里即可到達大門坂，這裡是那智大社聖域的入口。
大門坂入口處有一間茶屋，旅客可以在這裡租借平安時代的貴族衣裝。女生的尤其好看，那鮮豔的公主服配上斗笠跟面紗，踩在兩旁古木參天的石階道上，彷彿重現千年前的參拜場景，讓人有時空穿越的錯覺。大門坂步道全長600公尺，首先迎接訪客的是樹齡600年的「夫婦衫」，之後高聳入天的巨杉連延不斷，拾級而上，那莊嚴神聖的氛圍，提醒我們已經進入聖域之中。
抵達那智大社後，最引人入勝的就是從對面山壁迤邐而下的那智大瀑，這也是那智信仰的原點。大瀑旁有一座紅色的佛塔，與瀑布相映成趣，這是青岸渡寺，列名西國三十三所觀音靈場第一號。本來青岸渡寺與那智大社是合而為一的，從明治時期的「神佛分離令」之後才獨立出來成為佛寺。豐臣秀吉所建的紅色三重佛塔，與旁邊的青山、白色的瀑布，形成對比鮮明的美麗風景。
雲取越 – 從淨土回歸現世的難路
從京都抵達那智大社參拜，被稱為「從現世來到淨土」的路程，接下來就是「從淨土返回現世」的歸路了。大多數人選擇回到新宮，乘舟逆流而上，返回本宮大社；但是信仰虔誠者會選擇中邊路最為艱難的「雲取越」：從那智大社直接進入山區，翻越大、小雲取山後，才能回到本宮大社。當年後鳥羽上皇與藤原定家走的就是雲取越。
今日這段路分為「大雲取越」及「小雲取越」，是兩天一夜的行程，古時沿途杳無人煙，只能一口氣走完。天色未明就要出發，晚上才能抵達本宮，非常辛苦。定家留下這樣的記事：
「天明風雨之間，路窄不及取笠，着蓑笠，輿中如海，如林淙。終日超嶮岨、心中如夢，未遇如此事。雲取紫金峯如立手，(中略) 又出，衣裳只如入水中。於此邊適雨止了，前後不覺，戌時許着本宮付寝。」
定家坐在積滿水的轎子裡，風雨交加，雖然穿著蓑衣，依然全身濕透如入水中。雲取紫金峰像一張大手立在眼前，終日山路崎嶇，心中恍然如夢，從來沒遇過這樣的情景。終於在晚上八點抵達本宮，此時雨停了，定家已經不省人事。
如今大小雲取越已經成為熱門的健行路線，在修整良好的步道上，享受山林美景，發思古之幽情。以小雲取越為例，從小口集落出發，古道由民家旁的石階開始，不久進入森林，沿途石階完好，路面平整，路幅約2米寬，簡直可以說是五星級的步道！步道上無雜木蔓草，就算下雨也不泥濘，若是霧氣瀰漫在杉林之間，更覺得靈氣逼人。
約一個半小時後來到櫻茶屋跡，這裡可以眺望大雲取越的山景。此路經過不少供旅人休憩住宿的茶屋遺跡，可見往日熊野參詣之興盛。再不久越過最高點，行走在已經變成平整步道的一大段瘦稜，然後緩緩下坡，出發後約五小時，可以看到寬廣的熊野川河灘就在腳下，再不久就可以抵達本宮大社了。
小邊路 – 高野山與果無集落
高野山位於紀伊半島中部，是一個被群山包圍的盆地，海拔約1000公尺。西元816年，弘法大師空海開山至今已1200年。如今高野山共有117所寺院，分布在長5.5公里，寬2.3公里的範圍內，稱為宗教都市也不為過。道路兩旁全是寺院，櫻木、楓樹越過牆頭伸展出來，掩映著素淨的伽藍屋頂，看著心情也沉澱平靜下來。
來到高野山，最好能在寺院住宿一晚。高野山共有數十家寺院提供宿坊服務，晚上可在房內品嚐美味的精進料理。在日本極少能夠吃到美味素食，高野山的精進料理是不可多得的機會。隔日清晨早起參加寺院的早課，早餐後還可參加寫經或坐禪等修行體驗。拿起多年未提的毛筆，逐字抄寫心經，最後寫下心中願望，把手抄的心經帶回家中。
從高野山前往本宮大社的參詣道稱為「小邊路」，如今較有人行走的是從十津川溫泉到本宮大社這一段，爬升超過900公尺，步程約需7小時，屬於健腳路線。途中經過果無集落，是位於山脊上的小小村落，近年來人氣攀升，有「天空之鄉」美稱，所以只到果無集落一遊便折返的旅客，也不在少數。
古道入口在十津川上紅色醒目的柳本橋附近。一開始便是陡升的石階，應該是江戶時代留下來的，疊石較小而緊密。石階路在杉林中蜿蜒，不到一小時就走出樹林。眼前出現農家及梯田，沿著山坡開闢過去，突然覺得和尼泊爾的健行風光頗為相似，這裡就是果無集落了。金黃色的稻穗在陽光下閃耀著，背景是連綿的青山，雲霧飄渺，真是一幅遺世獨立的景色。
經過梯田，來到一處農家，一位老太太坐在門口，旁邊坐著一群登山客跟她聊天。她就是果無集落的名人，今年91歲的岩本老太太，曾經出現在十津川村的觀光海報上，有些人就是為了看看老太太才特別爬上來的。老太太從出生到現在都住在果無集落，她很自豪古道就從家門口經過，也喜歡跟過往的旅客閒聊幾句。
老太太問我們從哪裡來的，我們答說從台灣來的。她忽然陷入沉思，似乎在搜索記憶中台灣的位置，不一會她放棄了，將目光重新投射在門前的古道上，看著來來往往的過客。
伊勢路 – 徐福傳說之地
日本在17世紀進入德川幕府時代，為了有效管理人民，幕府禁止自由旅行，後來允許人民前往佛寺神社參拜，於是各地名寺大社的參詣之旅開始風行。當時人們認為一生必定要參拜一次的神社，其中之一便是位於紀伊半島東部，祀奉日本總氏神的伊勢神宮。許多人參拜完伊勢神宮後，就順道南下參拜熊野三山，於是戰國時期逐漸式微的熊野參詣又開始興盛起來，這段從伊勢神宮到熊野三山的參詣道，就是「伊勢路」。
伊勢路上的波田須，自古流傳中國徐福登陸之說。據說2200年前秦始皇派遣徐福往蓬萊仙島求取長生不老之藥，船隊在海上遭遇颱風，各自分散漂流，最後僅有徐福的船在波田須登陸，那時當地只有三戶人家，輪流接待落難的徐福。後來徐福斷了歸國之心，決定長住在此，把中國的燒陶、醫藥、土木、農耕、捕鯨等技藝都傳授給當地人。
坐電車來到JR紀勢本線新鹿站，這裡是伊勢路「波田須之道」的起點。新鹿是海邊的小鎮，有漂亮的白色沙灘，海鷗成群在沙灘上空飛翔，沙灘外漁舟點點，一幅寧靜美麗的畫面。
古道健行從民家旁的階梯開始，遇到親切的阿伯，熱心地跟我們說明波田須之道的走法。經過竹林小徑，緩緩爬升，來到一戶民家，視野倏然開闊，可以看到山坡下的海灣。民家屋簷下掛滿了各色衣服，女主人正忙著曬衣服，沒有注意到我們經過。承載著厚重歷史的古道，在女主人看來，或許只是從家門口經過的小路罷了。
經過民家不久，來到一段石階路，是用大塊的敷石，以粗獷的工法堆疊而成，並有讓雨水排出的側溝設計。原來這段石階路是大約800年前的鎌倉時代所築，數百年來靠著住民的維護，才能保留至今。
走過石階，視野豁然開朗，曲折的海灣出現在眼下，難道這平靜的磯石海灣就是相傳徐福登陸之處嗎？路邊有一間小小的徐福茶屋，可惜今天沒開。再往下走，看到山坡下有一個紅色的鳥居，路標指示鳥居的方向是「徐福之宮」。走進鳥居，後面有個小神社，還留有新鮮的祭品，神社旁有個石碑，刻有「徐福之墓」四字。我們雙手合十，鞠躬一拜。
沒想到從前課本裡面古早的歷史人物，竟會在熊野古道與我們不期而遇。歷史不單只是許多平行線，也許有更多的交叉點。
順便一提，「波田須」的日語發音與「秦住」相同，秦住正是這裡的古地名，意為秦人所住之地。此地考古發掘時，有不少窯跡、陶片，還有秦代的「半兩錢」出土。
古道今山
千年物換星移，熊野古道並沒有消失在荒煙蔓草中，只是以不同方式與現今的人們共存著。儘管少了身穿白衣的參拜者，但多了追尋異國風情的外國旅客、撫古追今的歷史愛好者、喜愛山野健行的登山客，還有日夜與古道生活在一起的住民們。來走一趟熊野古道，不管你的初心為何，保證是一次滿載而歸的豐收之旅！
